Dentro de Canouan, a ilha secreta do Caribe que você ainda não conhece
Por: Alisha Prakash
Olhares vazios e perplexos. Foi com isso que me deparei quando disse às pessoas que estava indo para Canouan, uma pequena ilha de três milhas quadradas – apenas uma das 32 na cadeia de São Vicente e Granadinas. “Onde é isso?” meus amigos, mesmo os mais viajados, perguntavam. Abri um mapa em meu telefone, arrastando meu dedo ao longo do Mar do Caribe, apertando e afastando a tela, eventualmente apontando para um pontinho cercado por Barbados, Santa Lúcia e Granada. Esperei por um vislumbre de detecção. “Nunca ouvi falar disso”, eles diziam. A verdade é que eu também não.
Canouan é uma espécie de enigma no Caribe: a apenas 45 minutos de voo de Barbados, conseguiu permanecer em segredo, exceto para alguns poucos – uma multidão que vem para atracar seus iates de um milhão de dólares (Robert Downey, Jr.) ou desviar dos paparazzi (George Clooney, Leonardo DiCaprio). Foi até considerado um “lugar onde os bilionários vão para escapar dos milionários”.
Não muito tempo atrás, porém, a ilha estava sem água corrente ou estradas pavimentadas e contava com mais tartarugas do que residentes humanos. Agora, há uma pista para jatos particulares, uma enxurrada de novos hotéis e vilas de luxo e uma marina multimilionária para mega iates. No entanto, chegar aqui ainda é como desenterrar algo novo.
Do avião, Canouan imita muitas outras ilhas do Caribe: águas azul-turquesa, interrompidas apenas por colinas verde-esmeralda e veleiros lisos com mastro – todos os destinos tropicais clichês. De perto, enquanto a ilha se desenrola silenciosamente, as estradas revelam moradores reunidos nas ruas de uma pequena e animada vila e vistas ilimitadas do oceano a cada curva. Não há pacotes de passageiros de cruzeiros, nem lojas de bugigangas, nem faixas superdesenvolvidas repletas de hotéis e restaurantes. Em vez disso, aqui, o tráfego significa frear para deixar as tartarugas passarem (Canouan é a palavra caribenha para “ilha das tartarugas”), e a natureza é tão intocada que você se sente como se fosse um dos primeiros a visitá-la. Melhor ainda, tudo fica logo abaixo do cinturão de furacões, evitando as tempestades que historicamente atingem a região, então não há tempo ruim para visitar.
O fascínio é aparente, então seu perfil agradavelmente silencioso é, talvez devido ao seu endereço relativamente remoto, que pode ser alcançado por meio de fretamento privado, embora balsas e serviços de voos comerciais – este último com escala em várias outras ilhas – também sejam opções. (O próprio jato do Mandarin Oriental também faz o salto de 20 a 25 minutos de hubs como Santa Lúcia, Barbados, São Vicente e Granada.)
Voamos de Nova York para Barbados, onde uma equipe dedicada nos levou para nosso fretamento privado na SVG Air, cuidando de nossa bagagem e da papelada pandêmica. Vinte minutos depois de tocar a pista, chegamos ao Mandarin Oriental, um belíssimo resort fechado que renovou o Pink Sands Club em 2018.
Situada em uma propriedade de 5 quilômetros quadrados, a propriedade à beira-mar não precisa se promover como um esconderijo de luxo: as 26 suítes e 13 villas, todas de frente para a praia e com mordomos pessoais, são prova suficiente. As suítes são mais do que espaçosas, com mais de 400 metros quadrados, com banheiros de mármore e um terraço ou jardim a poucos passos da areia – uma vista que só fica melhor com um copo de suco de melancia na mão. E embora as acomodações chiques e distantes do mundo sejam comuns no Caribe, as vilas de vários andares na encosta do Mandarin estão em uma categoria à parte: piscinas infinitas privativas, pátios externos, elevadores (em alguns) e mais de 1500 metros quadrados de espaço são padrão em cada poleiro de pelúcia.
Apesar de ser o primeiro posto avançado do Mandarin no Caribe, o hotel reconhece suas origens com rajadas de rosa, desde os guarda-sóis que pontilham a praia até as espreguiçadeiras na deslumbrante piscina infinita que aparentemente cai no oceano.
As credenciais de luxo do resort também contam para sua alimentação, quer você opte por se abastecer em um dos restaurantes requintados, em sua suíte ou diretamente na praia para uma refeição privada à luz de tochas, pés na areia e tudo. (Peça peixe salgado e massa de coco para o café da manhã.) O hotel pode até mesmo organizar um piquenique no estilo náufrago em uma praia isolada para uma experiência no estilo Robinson Crusoé.
Canouan Estate (a uma curta viagem de bote) também tem dois restaurantes saborosos – L’Ance Guyac e Shell Beach – e Soho Beach House , também novo na ilha, e Shenanigans são ótimos para quem quer se aventurar fora da propriedade. Não importa onde você coma, porém, comece a noite com um drinque ao pôr do sol no Turtles, um bar de coquetéis que parece ter sido arrancado dos Hamptons.
E depois há o spa: não sucumbindo às limitações ambientais, as cabanas de tratamento estão todas encostadas a uma montanha que supervisiona a água. A propriedade também inaugurou recentemente duas villas sobre a água com uma varanda ao ar livre, banho de vapor e piso de vidro para que os hóspedes possam contemplar as águas azul-celeste enquanto relaxam durante uma massagem, esfoliação facial ou corporal.
Também há muito para envolver os viajantes ativos, como uma partida de golfe no campo projetado por Jim Fazio, seguida de coquetéis ao pôr do sol no 13º buraco, ou pegar um catamarã, stand-up paddle ou caiaque.
Certa manhã, optei pela curta – embora enganosamente íngreme – subida do Monte Royal com Kezzy, o guia da natureza do mandarim. Levantando os braços e os joelhos para manter o ritmo, abri caminho até o cume de 267 metros – o ponto mais alto da ilha – parando para apreciar as tartarugas e caranguejos soldados com quem compartilhamos a trilha, até que um beija-flor esvoaçando entre os galhos comandava meu olhar para baixo. Alcançar o pico instantaneamente apagou minha memória do esforço necessário para chegar lá: vistas deslumbrantes, incluindo as vizinhas Mustique, Union Island e Petit St. Vincent, se desenrolam em todas as direções. Perguntei a Kezzy, que enfrenta a trilha quase todos os dias, se ele se cansa da vista. “Nunca”, disse ele.
Este parece ser um tema na ilha. Em outra manhã, navegamos para Tobago Cays, abrigando cinco ilhas desabitadas e um recife de coral protegido com alguns dos melhores mergulhos com snorkel do Caribe. Em algum lugar entre nadar ao lado de um trio de tartarugas verdes e avistar um cardume de arraias e ouriços-do-mar, pensei comigo mesmo: isso é bom demais para ser verdade. Mais tarde naquela tarde, enquanto voltávamos para o hotel em nosso catamarã, nosso guia, sem ser solicitado, compartilhou: “Eu amo a água. Cada dia é diferente – não envelhece.”
Embora existam poucas atividades além dos portões do Mandarin, não há necessidade de um itinerário congestionado. Na maioria dos dias, eu me via vagando pela areia em frente à minha suíte mais de uma dúzia de vezes por dia, mergulhando os dedos dos pés por um momento, observando as ondas dançarem lentamente na brisa da noite. À tarde, eu me deitava em uma espreguiçadeira com um livro, terminando cada capítulo com um mergulho no oceano.
No meu último dia, tirei uma última foto do oceano, translúcido sob o sol do meio-dia, e mandei uma mensagem para um amigo com a legenda: “Temos que voltar”. Afinal, não sou de guardar segredo.
Traduzido e adaptado de Travel+Leisure
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